C'est le cauchemar classique du cultivateur hydroponique : vous ouvrez votre réservoir un matin et découvrez une pellicule visqueuse verte, brune ou rougeâtre qui recouvre les parois, les tuyaux et parfois même les racines. Les algues sont arrivées.
En hydroponie, nous créons involontairement le paradis parfait pour les algues. Elles ont besoin de trois choses pour proliférer :
De l'eau : Évidemment omniprésente dans nos systèmes.
Des nutriments : Azote, phosphore, potassium... exactement ce que nous donnons à nos plantes.
De la lumière : Le facteur déclencheur.
Tant que ces trois éléments sont réunis, la vie microscopique explosera. Si l'eau et les nutriments sont indispensables à vos plantes, la lumière dans le réservoir ou sur les racines, elle, est une erreur technique qu'il faut corriger immédiatement.
💡 Conseil de l'expert : La "Fuite de Lumière" invisible
Beaucoup de cultivateurs pensent que leur réservoir est opaque parce qu'il est en plastique coloré. C'est souvent faux.
Faites le test : Mettez votre tête (ou votre téléphone en mode vidéo) dans le réservoir vide et fermez le couvercle. Si vous voyez la moindre lueur traverser le plastique, les algues la verront aussi. Le plastique blanc ou bleu clair laisse souvent passer assez de photons pour déclencher la photosynthèse des algues. La solution ? Du ruban adhésif aluminium ou une bâche Panda (Noire/Blanche).
Les 4 dangers réels des algues
Certains jardiniers pensent : "C'est juste un peu de vert, c'est naturel, non ?" En hydroponie, un système clos et optimisé, "naturel" ne veut pas dire "bon". Voici pourquoi vous devez agir :
1. Compétition pour l'Oxygène (DO)
C'est le danger le plus immédiat. Comme les plantes, les algues respirent. Le jour, elles produisent de l'oxygène par photosynthèse. Mais la nuit, elles inversent le processus et consomment l'oxygène dissous dans l'eau. Dans un réservoir envahi, le taux d'oxygène peut chuter drastiquement la nuit, suffoquant vos racines (hypoxie) et ouvrant la porte à la pourriture racinaire (Pythium).
2. Fluctuations incontrôlables du pH
Les algues consomment le CO2 dissous dans l'eau pendant la journée. Le CO2 étant acide en solution (acide carbonique), son retrait provoque une montée rapide du pH. Vous vous retrouvez à ajouter du pH Down tous les jours sans comprendre pourquoi il remonte systématiquement quelques heures plus tard. Ces fluctuations stressent énormément la plante.
3. Obstruction mécanique
Les algues mortes et vivantes forment une boue (le biofilm) qui bouche les goutteurs, les filtres de pompes et les capillaires fins. Dans un système aéroponique ou goutte-à-goutte, un bouchon signifie la mort d'une plante en quelques heures.
4. L'aimant à nuisibles (Sciarides)
Les mouches de terreaux (sciarides) ne pondent pas que dans le terreau. Elles adorent le biofilm d'algues humide sur le dessus des billes d'argile ou de la laine de roche. Les larves qui en éclosent vont ensuite s'attaquer aux racines saines de vos plantes.
Prévention : L'art du "Light-Proofing"
Puisque nous ne pouvons pas retirer l'eau ni les nutriments, nous devons retirer la lumière. C'est la seule prévention efficace à 100%.
Sécuriser le Réservoir
Utilisez des plastiques opaques de qualité industrielle.
Si votre bac est translucide, peignez l'extérieur en noir (pour bloquer la lumière) puis en blanc (pour réfléchir la chaleur).
Isolez les trous de passage des câbles et tuyaux avec du mastic, des œillets en caoutchouc ou du ruban adhésif aluminium.
Protéger les tuyaux
L'erreur du débutant est d'utiliser des tuyaux transparents "type aquarium". C'est une autoroute à algues. Utilisez toujours des tuyaux noirs ou opaques. Si vous avez des tuyaux transparents (pour voir le niveau d'eau), couvrez-les d'un manchon amovible.
Couvrir le substrat
Dans les systèmes billes d'argile ou DWC, la lumière frappe souvent le dessus du substrat humide.
Utilisez des couvercles en plastique ou en carton coupé sur mesure autour de la tige.
Ajoutez une couche de billes d'argile sèches par-dessus les humides pour bloquer la lumière.
Protocoles de traitement (H2O2 et Nettoyage)
Si l'invasion est déjà là, il faut contre-attaquer. Voici la marche à suivre, du plus doux au plus radical.
Étape 1 : Le nettoyage physique
Aucun produit chimique ne remplacera l'huile de coude. Videz le réservoir (si possible). Frottez les parois, nettoyez la pompe et changez les filtres. Retirez manuellement le maximum de matière verte gluante.
Étape 2 : Le Peroxyde d'Hydrogène (H2O2)
L'eau oxygénée est l'arme favorite des hydroponistes. Au contact de la matière organique (algues), elle se décompose en eau et en un atome d'oxygène libre qui "brûle" la paroi cellulaire de l'algue.
Dosage préventif : 1 à 2 ml de H2O2 (concentration 12% ou 17.5% alimentaire) pour 10 Litres d'eau, tous les 3-4 jours.
Dosage curatif (Choc) : 5 ml de H2O2 (12%) pour 10 Litres d'eau.
Attention : Le H2O2 tue aussi les bactéries bénéfiques (Trichoderma, Mycorhizes). Ne l'utilisez pas si vous cultivez en "bioponie". Il s'évapore et devient inactif après 24h.
Étape 3 : Extrait de pépins de pamplemousse
Une alternative plus douce pour les systèmes organiques. Quelques gouttes d'extrait concentré peuvent agir comme algicide léger sans détruire toute la biologie, mais son efficacité est moindre sur les grosses infestations.
Le cas de la Laine de Roche et Billes d'Argile
Il est fréquent de voir le dessus des cubes de laine de roche (Rockwool) devenir vert fluo. Est-ce grave ?
Généralement, non. Tant que l'algue reste en surface du cube, elle ne compétitionne pas avec les racines qui sont dessous. Cependant, cela indique que votre cube est trop humide et trop éclairé.
Solution : Ne versez pas de produit chimique directement sur le cube (cela brûlerait le collet de la plante). Contentez-vous de placer un carré de plastique bicolore (noir dessous, blanc dessus) appelé "cube cap" sur le bloc de laine de roche. Privée de lumière, l'algue mourra et séchera en quelques jours.
Technologie avancée : Stérilisateurs UV-C
Pour les gros systèmes (> 100 Litres) ou les cultures récurrentes à problèmes, l'investissement dans un stérilisateur UV (comme ceux utilisés pour les aquariums ou les bassins) est radical.
L'eau circule dans un tube contenant une lampe UV-C qui détruit l'ADN des cellules vivantes passant devant elle (algues, bactéries, virus). L'eau ressort stérile.
Avantage : Eau cristalline garantie, plus aucun pathogène (Pythium inclus). Inconvénient : Empêche toute culture biologique (tue aussi les bonnes bactéries) et peut chauffer légèrement l'eau. De plus, cela peut détruire certains chélates de fer dans les engrais bon marché (le fer précipite et tombe au fond).
❓ FAQ — Algues et Eau Verte
Les algues peuvent-elles tuer mes plantes ?
Rarement directement, mais elles causent la mort indirectement. En étouffant les racines (manque d'oxygène) et en favorisant la pourriture (Pythium) ou les insectes, elles affaiblissent la plante jusqu'à ce qu'elle ne produise plus rien ou meurt.
J'ai des algues brunes gluantes, est-ce du Pythium ou des algues ?
C'est la grande question. Les algues brunes (diatomées) se développent souvent quand il y a peu de lumière mais beaucoup de silicates. Si ça sent la vase ou le marais, c'est probablement des algues. Si ça sent le "pourri" et que les racines sont molles et se détachent quand on tire dessus, c'est du Pythium (pourriture racinaire). Le traitement au H2O2 aide dans les deux cas.
Faut-il changer toute l'eau en cas d'algues ?
Oui, c'est fortement recommandé. Les algues en décomposition libèrent des toxines et de l'ammoniaque. Videz, nettoyez, rincez, et repartez avec une solution neuve et un système étanche à la lumière.
